Depuis cette année ( 2008 ) La Route  de la Soie , n’existe plus comme nous l’avons faite 

les  autoroutes qui  étaient en construction traversent maintenant la Chine d'Est en Ouest

Tous les sites merveilleux de cette route de légende sont occultés,

Des avions vont de grande  ville en grande  ville,

Elle est devenue 
«  l’autoroute de la Soie »  


Ma Route de la Soie en Chine ( 1 ) 
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c'est par la Route de la Soie que la Chine s'est ouverte au monde extérieur

Pendant des siècles, commerce, religion, tous les contacts avec l’étranger ont emprunté ce chemin. Les marchandises circulaient dans les deux directions. Des rouleaux de soie sortaient de Chine, tandis que divers objets (ivoires, métaux précieux, fruits, verres. .) y étaient introduits.
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Partant de Xi’an, qui était alors la capitale de l’Empire, la Route de la Soie traversait la Chine d’Est en Ouest pour rejoindre Kachgar, puis traverser l’Asie jusqu’à la Méditerranée. 
Des communautés bouddhistes se sont épanouies dans les steppes reculées. 

Même si beaucoup de leurs sites ont été abandonnés au désert, oubliés, parfois pillés par des archéologues européens, russes et américains au début du XXe siècle, certains de ces sites témoignent de l’introduction du bouddhisme par le biais des villes–étapes de la Route de la Soie. 

C’est en empruntant ces mêmes routes que l’islam se diffusera à partir du XIe siècle et prendra peu à peu la place du bouddhisme.

C’est cette route défoncée et chaotique que nous avons empruntée, elle est rude, difficile, accidentée. Le nom de piste lui convient tout à fait. Elle traverse des immensités désertiques, des montagnes superbes, des steppes et des oasis.
Dans quelques années, cette Route de légende n’existera plus, la Chine va très vite et cette vieille route laissera la place à des autoroutes interminables. 

   Le 1er août 2005, à Orly, nous rencontrons nos compagnons de voyage,

Nous serons 6, comme pour l’Asie Centrale, 6 personnes amoureuses de l’Asie et des voyages :
- Françoise et Gérard battent le record des pays visités, ils parcourent l’Asie et tous les pays du monde,  en groupe parfois, seuls le plus souvent.

- Nicole a fait quelques voyages en Asie mais c’est la première fois qu’elle va en Chine.

- Catherine, elle, ne connaît que Pékin, Shanghai et Hong Kong, elle sera surprise par la difficulté de ce voyage, trouvera  la nourriture immangeable, mais elle avait prévu et avait emporté davantage de nourriture que de vêtements ! ! ! Un sac de 36 kg l’accompagnera. .
  
Nous embarquons à 17h35 sur un vol régulier de la Turkish Airlines, Paris-Pékin, via Istanbul, nous arriverons à Pékin le lendemain à 13h20. Un guide nous attend, il nous conduit à notre hôtel situé en plein cœur de la ville et nous laisse libres jusqu’au lendemain. 
Nous posons nos valises, nous nous changeons rapidement et nous partons retrouver Pékin.

Il fait doux, la ville a changé, elle semble moins polluée, nous apercevons parfois  le soleil alors qu’en 2001 nous ne l’avions jamais vu tant la pollution était grande, mais 2008 arrive et les chinois travaillent sans relâche pour que leur ville soit prête pour les J.O. : des grues partout, des chantiers, des superbes immeubles en construction,  et partout « Beijing 2008 », pour que les Chinois et les touristes n’oublient pas que la Chine, « elle » a les J.O. 
Par contre, nous cherchons les fameux « Hutong » de Pékin, ces petites rues si typiques. Nous n’en retrouvons que quelques-unes, presque toutes ont disparu, une immense avenue les a remplacées. Quel dommage ! !

Nous traînerons toute la soirée dans cette ville immense, nous souperons tous ensemble dans un vieux quartier, brochettes, nouilles chinoises, soupe. . bière chinoise . Premier souper avec les baguettes, tout se passe bien. Nous resterons dans les rues jusqu’à minuit et nous regagnons notre hôtel. 
Journée bien remplie .

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dans cette région , nous visitons  la nécropole des Xia, entourée par une muraille de 28 km de long , elle abrite 4 tombeaux d'empereurs et 140 tombes de princes. les chinois les appellent 
" les pyramides de Chine" 
le site est reposant , nous le verrons au coucher du soleil, les couleurs sont féeriques. 


Nous  partons pour Zhongwei, traversons des gorges magnifiques où passent les eaux du Fleuve Jaune, la route est moins bonne, elle devient même très mauvaise, nous rejoignons la " vraie Route de la Soie " 

Zhongwei était un passage commercial et militaire très importants sur l'une des Routes de la Soie venant de Mongolie. 
Un impressionnant temple domine la ville, il est consacré aux trois principales doctrines religieuses de Chine : bouddhisme , confucianisme et taoïsme. Il est merveilleux , unique, je n'ai jamais vu un temple de cette importance, c'est un émerveillement 

nous nous promenons en toute liberté, les moines sont d'une courtoisie extrême

Dans chaque ville ou dans chaque village , le soir nous partons découvrir la ville; 
les gens sont toujours surpris et curieux, ils nous regardent , nous touchent parfois, nous les saluons en souriant, ils nous répondent avec gentillesse . 

Nous changeons de guide local, nous avons Kitty, une jeune chinoise de 23 ans, cultivée, tonique, jolie et serviable, elle est anglophone.  Nous la garderons une semaine, nous lui poserons des tas de questions auxquelles elle nous répondra toujours.
Par contre quand nous abordons la religion, et que nous lui demandons qu’elle est la sienne, elle coupera court en nous disant assez sèchement « je suis membre du parti communiste chinois ».

Au bout d’un ou deux jours, nous gagnerons sa confiance, elle nous parlera sans retenue, qu’elle se  Elle nous dira alors que sa maman est enseignante et que son papa « travaille au Gouvernement »,
ce qui déjà la situe au-dessus de la moyenne.


Elle aussi nous posera des questions, elle nous demandera : 
s'il est  vrai qu’en France « les jeunes travaillent et les vieux voyagent ? »

s'il est vrai que « les gens gagnent plus d’argent en étant au chômage qu’en travaillant ? »
Surprenantes questions . . .
 mais bien triste image que les étrangers ont de notre France décadente.

Nous prenons la route pour Lanzhou, nous aurons un tout petit morceau d’autoroute, mais notre chauffeur ne sait pas rouler sur autoroute.

Au bout de quelques km, Gérard se rend compte que nous prenons la direction d’un aéroport, (nous ne lisons pas le chinois, mais un avion est dessiné sur un panneau , 
 il dit à Kitty que ce n’est pas la bonne route, le chauffeur s’arrête – sur la troisième voie –
nous regarde, regarde la route.
Gérard explique avec force gestes que c’est la route d’à côté qu’il devait prendre,
celle qui passe sous le pont . . .
au bout d’un long moment, le chauffeur fait une savante marche arrière (toujours sur la troisième voie) jusqu’à ce qu’il rejoigne la bonne route, celle qui passe sous le pont . . . . 

Et nous voilà repartis.  

Nous prenons la route de Binglin'si , sur le fleuve Jaune ,
où nous devons visiter les fameuses grottes.

 
 (le Fleuve Jaune , partout où je l'ai vu il avait cette couleur )
la route est atroce , quand nous arrivons à l'embarcadère, il est trop tard, il n'y a plus de bateaux, 
Kitty nous trouvera une vedette et nous voilà partis, à toute vitesse, sur le Fleuve Jaune
en direction de Bingling'si . 

L'arrivée est difficile, il faut escalader un autre bateau, grimper une pente abrupte en ciment,
avant de rejoindre la terre ferme par des petits escaliers qui montent presque à la verticale. 
Là, nous ferons deux ou trois kilomètres et nous arriverons enfin aux grottes . 

Bingling'si - Grottes aux dix mille bouddhas - dans ce sanctuaire on compte 394 grottes ou niches renfermant des statues , dont la plus grande mesure 35 mètres et la plus petite 25 cm. 



Certaines grottes sont peintes, c'est sublime. 
Elles sont parmi les plus anciennes de Chine. 



les falaises ont été peintes ou sculptées par des artistes qui travaillaient suspendus à des cordes . 

Ce véritable tour de force a commencé sous la dynastie des Wei du Nord ( 386 à 535)
pour se terminer sous . . les Ming naturellement ( 1368-1644).



Lanzhou fut , il y a bien des siècles un grand centre de transit sur la route de la soie  ,
 elle se situe au pied de montagnes impressionnantes au bord du Fleuve Jaune . 



on dit que cette ville et sa région sont les plus polluées au monde. 

Pendant les deux jours , durant lesquels nous traverserons cette région,
nous ne verrons que des usines, de la fumée de la pollution, c'était irrespirable,
même à l'hôtel, en pleine ville ,
 nous avions en permanence cette odeur de gaz qui nous prenait à la gorge 



à Lanzhou , nous verrons ces curieux radeaux , faits de peaux de moutons gonflées , 
ils descendaient le Fleuve Jaune , 

Marco Polo parle de ces radeaux dans son livre 
" le devisement de Marco Polo " 

Quelle merveille, une autre civilisation, un autre monde.
Labrang relève de l’autorité de l’école dite des Bonnets Jaunes,fondée en 1392,
 elle fut la plus puissante du bouddhisme tibétain à partir du 17ème siècle.
 Les bâtiments de cet ensemble de près de 100 ha furent élevés à partir de 1709. 

Le monastère abrite 6 collèges, le plus important est celui de la philosophie,
 il abriterait 3000 moines, qui étudient la règle monastique, la logique,
la philosophie de l’opinion moyenne et l’enseignement de la perfection de sagesse . . .
au cours d’un cursus qui peut nécessiter une vingtaine d’années
pour accéder à la maîtrise de ces différentes matières.

Les autres collèges ne compteraient pas plus de 200 moines chacun.
 Le Collège de la roue du temps est spécialisé dans l’astrologie et le calcul du calendrier
alors que les moines du collège de médecine étudient l’art de guérir.
Des cellules sont aménagées pour tous ces moines. 

 
La lamaserie de Labrang est une véritable cité avec ses rues et plus de 200 bâtiments,
nous nous repérons très vite.
Au fur et à mesure de notre parcours, souvent nous entr’ouvrons délicatement une porte,
nous savons bien que cela n’est pas permis, mais nous jetons un coup d’oeil
 et les moines nous font signe d’entrer, ce que nous faisons avec bonheur. 

Nous les verrons prier le bouddha de la compassion en récitant ce mantra en six syllabes,
 « om mani padme hum » cette litanie sans fin, qui nous remue,
que nous ressentons au plus profond de nous, nous verrons et entendrons leurs fameuses trompes qui résonnent dans toute la vallée,
 nous verrons une crémation dans une cour (les corps des lamas sont soit incinérés, soit coupés en morceaux pour être mangés par les vautours).



Et puis ces kilomètres de moulins à prières dont nous suivrons le parcours.
Nous accompagnerons également le pèlerinage des paysans-pélerins
 qui font le tour du monastère toujours dans le même sens,
 avec les stupas et les monuments à leur droite. 

Les vieilles paysannes tibétaines sont particulièrement émouvantes,
 elles déambulent dans les cours et les rues du monastère.
 Elles accomplissent leurs dévotions, récitent une prière,
 ou actionnent machinalement les moulins à prières qui sont superbes,
ils sont alignés, grands et colorés.


Les tibétains récitent leurs prières ou les mantras en égrenant des chapelets formés de 108 graines.
Ils utilisent aussi « le moulin à prières »
 pièce cylindrique sur laquelle est gravé un mantra et qui renferme des papiers comportant des prières.
En maintenant cette roue en rotation ils accumulent ainsi des milliers de prières.


Le monastère de Labrang est différent du Potala à Lhassa  (ancienne résidence de Sa Sainteté le 14° Dalaï-Lama. 

Il est dit en parlant du Potala " Les touristes du monde entier, devancés par leurs guides,
se pressent dans les couloirs sombres et étroits du monument sacré le plus visité du Tibet.
Quelqu'un, derrière vous, ne manque jamais de vous bousculer, le regard méprisant,
pour vous passer devant.
Il s'agit bien sûr d'un chinois qui a vite fait de vous faire comprendre qu'il est ici chez lui
et que l'envahisseur, c’est vous.
La visite continue. L'appareil photo reste en bandoulière : la moindre prise de vue st payante au Potala comme partout à Lhassa, toutes les salles sont truffées de caméras,
de micros et la plupart des moines sont " fonctionnaires ",
payés par le gouvernement chinois pour vous suivre partout du regard
 et faire respecter les interdictions.)

Voilà ce qu’est devenu le Potala, je voulais simplement faire la comparaison avec Labrang
. Un peu comme si la Chine n'était pas intervenue ici . .
à condition sans doute de ne pas dépasser le « quota » de lamas fixé par la Chine.
 Pendant un certain temps ce chiffre était fixé à 3000 personnes. 



Lama – en tibétain c’est le maître spirituel, il joue un rôle très important dans le bouddhisme,
 quel que soit le pays dans lequel cet enseignement s’est diffusé. 

Cette notion a été particulièrement développée au Tibet à un point tel que l’on parle plus souvent de
 « lamaïsme » que de « bouddhisme ».

avant de continuer mon récit , je voudrais apporter une petite précision :
 cette "Route de la Soie", nous l'avons parcourue sur deux annnées,
 maintenant, des "ToursOpérators" mettent la Route de la Soie à leurs catalogues . .
le problème est qu'ils la parcourent  en avion . . pour eux c'est très rentable . .
on parle tellement de cette "Route de la Soie"

Prendre l'avion pour aller Pékin,le reprendre pour aller à Xian et ainsi de suite jusqu'à Kashgar. .
 c'est une erreur énorme. . les journées se passent à attendre l'avion et à visiter la ville d'arrivée . .
sans rien voir de cette Route qui est si belle . .

ce n'est pas cela " la Route de la Soie ",  elle se mérite ,
on la vit chaque jour, mais on n'occulte pas les villes qui n'ont pas d'aéroport . . .
au temps des caravanes , on ne sautait pas d'une ville à l'autre, on était obligé de la suivre ,
c'est sur ces parties peu empruntées que se trouvent les vestiges intéressants
et les gens qui n'ont pas été abîmés par le tourisme.

Pour la découvrir de nos jours,  il faut prendre le temps , meme si elle n'est pas facile . .
elle est tellement belle et pleine de richesses .

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Ma Route de la Soie en Chine - 6  

Nous sommes en permanence à une altitude de 3600/3800 mètres, les paysages sont

superbes, nous nous arrêtons souvent pour  photographier des fleurs, ramasser des edelweiss,
 regarder les marmottes, les yourtes.

C’est là que le Fleuve Jaune et le Yangtsé prennent leurs sources.
On croise parfois une ferme isolée annoncée par un troupeau de yaks.
  

  
 Des drapeaux de prières  flottent au vent.  
Des mantras sont imprimés sur des carrés de tissu avec lesquels on forme des guirlandes
que l’on attache au sommet des maisons, des arbres, des montagnes. .
 afin que le vent les diffuse.
Ces carrés de tissu peuvent être blancs, rouges, verts ou jaunes,
les cinq couleurs qui correspondent aux cinq éléments (eau, terre, feu, espace et souffle.) 

nos guides voudraient que l'on s'arrête moins souvent mais il y a tant à regarder. .

Nous arrivons à Tongren. .
Ville-étape, notre hôtel n’est pas génial, il y a  de la moquette, mais elle est  sale, à faire frémir,
la housse de couette est blanche mais la couette qui est dedans est d’un gris. . profond,
les draps sont blancs, mais ils ont des trous énormes,
 je ne regarderai pas en dessous c’est préférable . . .  

  Nous allons souper,
 quand nous entrons dans la salle de restaurant qui est grande et pleine de couleurs,
une odeur nous prend à la gorge, les serveurs se mettent en rang pour nous accueillir,
nous leur disons bonsoir comme toujours et là, je ne peux pas m'empêcher de dire 
 « wouha,  que  ça pue ! !  » ce qui nous fait tous  partir d’un grand éclat de rire,
les chinois ne comprennent pas mais ils nous sourient.  

Nous nous installons, le repas n’est pas génial , il est même franchement pas bon ,

out a été cuit  dans le même bouillon, poisson , légumes, poulet, mouton , tout a le goût de poisson,
c’est écoeurant , même la pastèque , notre immuable dessert tout au long du voyage sent le poisson.  

    Pour desservir la table, les Chinois prendront les coins de la nappe en plastique,
 ils soulèveront tout, les petites assiettes, les baguettes, les verres pleins ou vides et ils transporteront l'ensemble   hors de la salle à manger, c’était l’horreur,
les boissons non consommées coulaient par terre au fur et à mesure de leur passage .
En sortant avec Françoise nous cherchons à voir les cuisines, nous les trouvons ,
 mais nous ne pensions pas que c’était aussi sale, pas de lumière, pas d’ouverture,
et trois grandes casseroles sur un vieux poêle  qui devait dater de . . .la dynastie Ming.

 Tongren- Xining - Re départ à 7 heures, les routes en sont la cause ,

Nous visitons encore une superbe lamaserie, celle de Kumbum.
Elle fut édifiée en 1357.
Le bâtiment le plus important est la grande salle aux tuiles d’or dont les toits étincellent au soleil.  

Alexandra David Neel, première française à aller au Tibet  y résida de 1918 à 1921
et le père Huc qui fut le premier français à  aller au Tibet y résida en 1844

Nous déjeunons dans un camp . .  on nous servira la fameuse tsampa :thé chaud avec beurre de yak et farine d’orge. . .
des épis de maïs cuits à la vapeur et coupés en morceaux ,
 des pommes de terre chaudes avec du beurre de yak. 
 Repas typique auquel il fallait goûter (1 fois seulement).
Devant notre peu d’enthousiasme on nous apportera d’autres légumes et un peu de lard gras. 
Pour faire passer le tout on nous servira de l’alcool de riz.
 Gérard et Jean-Pierre ont fortement apprécié ! ! ! 

Nous sommes au cœur de la Chine, nous verrons à partir d’ici des enfants avec les culottes fendues
 comme nous avions vu dans la région de Kachgar.  

 Le paysage commence à changer, peu à peu les yaks disparaissent pour laisser la place aux chameaux

Le soir nous flânons dans la jolie petite ville de Xining, 
La rue principale est magnifique, bordée de boutiques,  de petits restaurants,
elle est accueillante, pleine de couleurs. 
C’est dans cette ville que Marco Polo a passé deux années. 

Zhangye – Jiayuguan – Anxi – Dunhuang - 

Nous traversons toujours le désert , la chaleur est torride, parfois la route est moins mauvaise. 
Tout à coup Gérard nous dit «  regardez le lac au loin »
 tous,  nous regardons et nous voyons à l’horizon  un lac immense  qui brille sous le soleil.
Nous ne le quittons pas des yeux, il est toujours à la même distance par rapport à nous,
toujours aussi grand et il va jusqu’à  l’horizon. 

Oui c’est un mirage, c’est absolument extraordinaire,
nous resterons tous sans voix à regarder ce que nous ne pensions jamais voir.
Oui les mirages existent, pas seulement dans les histoires de Tintin. ( c’est beau la culture ! ! ! )

Et puis des oasis de toutes tailles avec des cultures, des champs de fleurs,  de la vigne,
du maïs et des tournesols
- (je me dis que si le paradis existait c’est ainsi qu’il serait  :
une oasis dans le désert avec plein de fleurs) -

  

 Alors que tous les déserts du monde avancent, il semblerait   que le désert de Gobi soit entrain de se transformer, on dirait qu’il perd du terrain au profit de la vie sous toutes ses formes.

Le désert de Gobi est surprenant : nous y verrons des champs d’éoliennes, 800, 1000 peut êtresur des kilomètres. .
 Des villes entières sont en construction, nous l’avons vu :
 des aciéries s’installent  et tout autour on construit des immeubles  sur des km
- des immeubles tous semblables , de même style, parfois la couleur diffère un peu
et puis la ville s’installe et des gens sont alors déplacés .
Ils sont importés d’on ne sait où,  pour vivre ici en plein désert.
 Des oléoducs,  des routes et des chemins de fer aussi traversent ces immensités,
on voit leurs constructions impressionnantes.

La forteresse de Jiayuguan marque l’apogée de l’histoire de la Grande Muraille. 

Du haut de ses tours de 10 mètres de haut nous avons une vue magnifique sur tout le désert.

 Nous faisons  le tour des remparts sous une chaleur torride.
J’attendais aussi cet endroit avec impatience,
je l’ai tellement imaginé qu’il me semble le connaître parfaitement.  

J’ai déjà eu cette même impression de «  déjà  connaître l’endroit » :
 à Katmandou et  à la Cité Interdite à Pékin. 
C’est une impression curieuse, je me suis toujours demandé si cela venait des récits que j’avais lus
ou alors si j’étais déjà venue dans ces endroits.

 A force de parler de réincarnation, de nouvelle vie,
parfois je me demande si je ne suis pas déjà passée dans certains lieux que j’aime tant.

Nous trouverons ici un curieux bouddha, en terre recouvert d’émail par endroits,
il est   très souriant, même  franchement hilare, il nous a été présenté comme une antiquité,
  mais vu le prix, c’est certain qu’il venait d être fabriqué.
Il nous a plu, mais il  pesait plus de trois kg,
nous l'avons porté, chouchouté et rapporté tout entier à Jolybois.

 Chaque fois qu’une personne s’approchait du sac,
il y avait quelqu’un dans le  groupe pour crier «  attention le bouddha » ! !

La route est balisée de vestiges aménagés dans le désert depuis de nombreuses dynasties. 
Ils seraient les vestiges d’un antique système de « télégraphe » qui communiquait
d’un poste à l’autre par signaux de feu ou de fumée.

Nous arrivons à Dunhuang, ville-oasis  très ancienne.
Elle était un important centre caravanier du  fait de sa position à l’embranchement des deux pistes,
 sud et nord de la Route de la Soie.
Elle a subi des influences étrangères multiples.
Les Turcs, les Mongols, les bouddhistes  ont laissé leur empreinte culturelle, religieuse et artistique.

Nous prenons une douche, mais nous ne repartons pas immédiatement la chaleur est trop forte,
 c’est irrespirable.
Nous attendrons 17 heures pour aller aux « dunes du sable chantant ».
 La légende dit qu’une armée toute entière fut engloutie sous les dunes,
 Certains soirs,  les plaintes des soldats se mêlent au vent du désert . . .  Belle légende. 

Ici,  comme dans tout  le désert du Taklamakan, on dit que lorsque le vent souffle, les sables du désert peuvent engloutir un village en une heure.

Quelle merveille cette dune immense, (elle mesure plusieurs centaines de mètres) 
nous ferons une petite méharée qui nous conduira aux pieds de la dune.
Nous grimperons un peu  (oh pas très haut),
il n’y aura que Nicole qui aura le courage d’aller jusqu’à son sommet.

Nous attendrons le coucher du soleil pour repartir, l’endroit est si joli, si insolite,
c’est superbe un coucher de soleil sur une dune de cette importance.